Закладываем овощи на хранение правильно. Главные болезни овощей

Зрелое лето и ранний осенний период - самое время основного сбора овощей в открытом грунте. Огурцы собираются с грядки ежедневно; созревают ранние помидоры, давая вкусные, симпатичные плоды к столу и для заготовок впрок; созревают корнеплоды моркови, репы, редьки - отчасти снимать пора; защипывают стручки гороха. И, безусловно, верх огородной премудрости - ранний картофель. Как приятно принести с борозды чистые, крепкие клубни, взращенные своими руками.

Опытные огородники знают как помочь растениям, содействуя их более раннему плодоношению. К примеру, на вызревание многих сортов помидоров прекрасно воздействует устранение пасынков (на шпынек).

Ликвидируют также верхушки плодоносящих побегов, как ликвидируют и лишние цветки, из которых все равно настоящих плодов не выйдет. Зато «налегке» куст всю свою силу направит на полный налив плодов, которые остались.

В особенности требуется своевременная прищипка высокорослым помидорам, так называемым коловым сортотипам. Подходящий для созревания помидоров и такой прием, как поворачивание плодов к солнцу. Производят эту операцию, естественно, бережно, для того чтобы не поломать стеблей. Под тяжелые, низкие кисти подставляют вырезанные из веток рогульки. Плоды не должны задевать земли и рогульки поддержат их на нужном уровне. Попутно можно кисти повернуть поближе к солнцу. Поливку, подкормки, рыхления - обязательные мероприятия по уходу за помидорами. В случае неожиданного похолодания требуется защита гряд от чрезмерно свежего воздуха и от тяжелой росы. Натянутая на каркас пленка способна защитить растения.

Не позволяется, чтобы урожай перестаивал на корню. Те же помидоры лучше всего собрать в спелости, чем оставлять до полного покраснения, рискуя при этом потерять часть урожая. Снимают помидоры с плодоножкой, в ящик укладывают в 2-3 слоя. Доззревание ведется в сухом помещении. Маленькие плоды, оставленные на кустах, весьма быстро потяжелеют и тоже поспеют к съему. Перед угрозой холода может быть нелишне полностью выдернуть кусты помидоров, подвешивая их на чердаке либо в сарае для вызревания плодов. Обычно так делают с поздними сортами, которые по сложившейся погодной обстановке «не укладываются» в нормальные сроки. Не рекомендуется забывать, что нужно производить уборку помидор до падения ночных температур меньше 5° тепла. Переохлажденные плоды неустойчивы к заболеваниям, хранятся неудовлетворительно, а сорванные зелеными либо в молочной спелости не дозревают. В средней полосе России данную культуру, как правило, убирают с 15 до 20 августа.

Если же помидоры заболели, попытайтесь разобраться, что это за заболевание. В августе очень часто на них нападает фитофтора. Стремительные перепады дневных и ночных температур служат одной из причин ее ускоренного распространения. Туманы, глубокие росы - вот симптомы погодных «осложнений» для помидоров. У больных растений листья и стебли становятся бурого цвета, с нижней стороны листьев проглядывается паутинистый налет (заболевание грибного происхождения и налет этот - споры гриба). На плодах принимаются возникать темные твердые пятна. Фитофтору именуют «чумой пасленовых», так весьма быстро она губит посадки, и не только лишь помидоров, однако и картофеля. Вот почему нужно зорко наблюдать за грядками и бороздами, для того чтобы своевременно пресечь распространение данной заразы. Профилактические меры производят в начале августа. Как раз тогда нужно опрыснуть помидоры однопроцентной бордоской жидкостью либо раствором медного купороса (20 грамм на десять литров воды). Для того чтобы раствор лучше всего прилипал к листьям, в него прилагают хозяйственное мыло.

Если же заболевание возникло, нужно сразу же снять плоды, а кусты помидоров выдернуть и спалить. Сорванные помидоры перед дозреванием прогревают при температурных показателях 40°, выдерживая их в подобных условиях до 4 часов. Прогревают помидоры или в духовом шкафу, или в русской печи. Аэрогенный прогрев можно заместить водяным. Для данной операции помидоры опускают на две минуты в воду, прогретую до 60°. Данные процедуры игнорировать не позволяется. Ведь с инфицированных растений плоды кажутся здоровыми лишь по внешним признакам. Однако и недели не пройдет, как они проявят симптомы болезни. А сроки обработки упущены, за беспечность придется расплачиваться утратой продукции.

Дозаривают прогретые помидоры в сухом, прекрасно проветриваемом помещении. Плоды нужно разложить на полках, в плоских корзинах, а лучше всего в ящиках - сподручно снять и установить. На месте, где возникла фитофтора, 3-4 года не производите посадку ни помидоров, ни картофеля. Нужно оздоровить землю.

А как держать здоровые помидоры? Собранные плоды по степени зрелости необходимо разделить на красного цвета, розовые, бурого цвета, молочные и зеленые. Это продлит сроки употребления овоща. Подмечено, при раздельном хранении помидоры краснеют медленнее, в особенности бурые, молочные и зеленые. Ведь когда они все вперемешку, спелые помидоры, экстрагируя газ этилен, ускоряют покраснение других плодов.

Делят помидоры по степени зрелости еще и потому, что держать их необходимо при различных температурах.

Красного цвета и розовые плоды - при 1-2°, и содержатся они так (в холодильнике) довольно длительное время - до полутора мес.

Бурым помидорам обделывают место чуть потеплее, их сохраняют при температурным показателям 4-6°. Плоды молочные и зеленые тем свыше нуждаются в тепле, им необходимо 10-12°, ни в холодильник, ни в подвал их прятать не нужно. И еще одна тонкость - влажность воздуха. Наилучшая относительная влажность воздуха 80-90%, если же среда плотнее насыщена водяными парами, то помидоры легко заплесневеют.

На чрезмерно сухом воздухе они увянут, сморщятся. Свет тоже сказывается на созревании, а из этого следует и на долгое хранение плодов. Он, правда, не так усиленно, как температурные показатели, оказывает воздействие на покраснение помидоров, однако все же его стимулирующее значение в данном отношении абсолютно определенно. В темноте плоды поспевают медленнее, зато окрас выходит ровнее.

Наверное, нет более «ненадежной» овощной культуры в Нечерноземье, чем огурцы. Чуть недосмотрел - и вместо нежных, красивых зеленцов получишь крючки или совсем нездоровые плоды. При огурцах держись правила: производить полив водой стоялой, которая прогрета на воздухе; и смачивай не ботву, а корни. В период цветения почву подсушивай, а как заплодоносили - усиливай поливку.

Главный из врагов огурцов - мучнистая роса. Признаком болезни станет белый налет на верхней стороне листа. Позднее налет перебросится и на нижнюю сторону. Если болезнь найдена в форме некоторых очагов, то для их подавления довольно обрезать и удалить поражённые листья. Срезанные листья складывают в ведро с раствором медного купороса. При узком увеличении заболевания прибегают и к такой операции: поражённые листья прижигают молотой серой, для чего ваткой ее наносят на места, которые поражены. Если же мучнистая роса успела распространиться достаточно широко, без опрыскивания коллоидной серой не обойтись. Препарат приготавливают так: на десять литров воды берут 15-20 грамм коллоидной серы. Отдельные овощеводы-любители сбрызгивают зараженные растения огурцов раствором свежего коровяка: одну часть коровяка разводят в десяти частях воды, после чего раствор настаивают 3-4 часа. Процеживают, и средство к опрыскиванию готово.

Заболевают огурцы и иными заболеваниями, в частности антракнозом. При антракнозе на огуречных листьях (с верхней стороны) возникают желтоватые округлой формы пятна, а на нижней стороне проступает розовый налет. Симптомы заболевания наблюдаются и на плодах - они покрываются розоватыми язвочками. Заболевание весьма быстро разносится в ненастную погоду. Как поступить в данном случае? При антракнозе надо нездоровые листья вырезать и сжечь, а растения опрыснуть однопроцентной бордоской жидкостью. Так же делают и при бактериозе, когда листья огурцов покрываются угловатыми пятнами, в дождь и поутру на нижней стороне листьев наблюдаются желтовато-мутные капли, которые, когда высыхают, оставляют налет белого цвета. Естественно, после обработок гряд собранные огурцы старательно моют в теплой воде.

Для того чтобы подольше сохранить здоровые огурцы свежими, их держат при температурных показателях 6-8°. В большем тепле они подвядают, а при сболее низкой температуре ослизняются и тоже портятся.

Свежий огурец - продукция нележкая, и даже при 6 - 8 тепла он принимается портиться через две-три недели. Плоды, которые предназначены к хранению, не моют (мытые весьма быстро подвядают). Складывают их в ящики, выстланные пленкой, либо в полиэтиленовые пакеты. Содержат пакеты закрытыми.

Как придёт осень - самое время браться за уборку корнеплодов. Выкапывая, пытайтесь не нанести повреждения их, ведь и морковь, и свекла, и редька неудовлетворительно зарубцовывают раны.

Корнеплоды, которые повреждены, не могут длительное время храниться, они первыми болеют в закроме. Выкопанный корнеплод отряхивают от земли, и с него немедленно же обрезают ботву (на моркови оставляют черешки до 2 см). Необрезанная ботва вытягивает соки из корнеплодов, отчего они потеряют свою упругость.

Напротив, землю не счищайте, в особенности ножом; отряхнули - и довольно. При зачистке ножом корнеплоду без проблем можно нанести повреждения.

Морковь, свеклу, редьку и репу, только что выкопанные, не оставляйте длительное время на грядке: от ветра и солнца они способны подвянуть.

В погреб (либо иное хранилище) закладывают на хранение лишь здоровую, свежую продукцию. В хранилище должно быть довольно влажно, ибо корнеплоды, помимо свеклы и редьки, обладают кожурой тонкой, без проблем сохнущей. Свеклу можно держать совместно с картофелем, а морковь, петрушку, сельдерей, пастернак и репу - раздельно в ящиках. Сверху корнеплоды прикапывают влажным песком либо грунтом.

Интересный способ хранения корнеплодов - глинование. Для данного их загружают в емкость с размешанной в воде глиной (состав ее должен быть сметанообразным). Обмазанные глиной овощи не станут увядать, а следовательно избегут и заболеваний.

Прекрасно содержатся корнеплоды в мешках из полиэтилена: в них и воздух влажный, и углекислый газ накапливается - оба фактора благоприятны для сохранности овощей. Мешки хранят незавязанными.

А какой огородник сможет отказаться от запасов лука и чеснока? Без данных овощей вообще не обойтись на кухне. Вот почему нужно уметь не только лишь растить лук и чеснок, однако и правильно их сберегать. А сберегаются они долгий период лишь вызревшими на грядке.

Рано вытеребленный лук не поспевает обзавестись прочными кроющими чешуями, его шейка остается толстой и открытой, без проблем пропускающей инфекционное заболевание, к примеру возбудителя шейковой гнили. Пересидеть луку на грядке тоже не позволяется. Поздняя уборка ведет к шелушению и отпадению сухих чешуй, прослеживается при этом и повторное отрастание корневых систем. Одним словом, поздно убранный лук неудовлетворительно хранится.

Сигнал к уборке лука - полегание сохнущих листьев. Как только лишь из отмирающих листьев начался отток питательных веществ - бери вилы и выкапывай лук.

Отдельные овощеводы-любители желают искусственно «подстегнуть» овощ к созреванию. Полагают, что довольно скосить ботву - и луковицы дозреют. Однако выходит не так, да и связано это с утратой урожая: из листьев отток питательных веществ не случится. Если вы хотите ускорить созревание лука, то попробуйте прибегать к иной процедуре, а как раз - к приподниманию луковиц. Лопатой либо вилами приподнимите луковицы, не вырывая их из земли. Надорванные корни ограничат доступ влаги к овощу, а отмирающие листья мало-помалу отдадут накопленные вещества луковицам.

Выкопанный лук 7 дней сушат на грядках. Когда его копают, предосенние дни держатся еще довольно вёдренными и опасность осадков незначительна. В мокрую погоду сушку лука приводят под навесом. Перед тем, как лук положить на хранение, его ботву оттирают. Впоследствии переходят к сортировке: луковицы с толстыми шейками - для употребления в ближайшее время; с вызревшими чешуями и плотными шейками откладывают впрок, подобные луковицы хранятся прекрасно. В бурт верно высушенных луковиц рука внедряется без проблем, если же луковицы недосушенные - руку не просунешь. Как недосушивать, так и пересушивать лук не позволяется. В последнем случае наружные чешуи трескаются, слущиваются и внутренние, сочные чешуи обнажаются.

Сохраняют лук при различных температурах. Лук-репку - при минус 1-30. Лук-севок держат в условиях, чтобы он не пустил стрелки. Для данного употребляют пару способов хранения: холодный (при минус 1-2°) и теплый (плюс 18-20 ); оба дают очень хорошие результаты. Лук-матку сохраняют при температурных показателях 5-60.

Что касается чеснока, то он выдерживает долгое хранение тоже в зависимости от степени вызревания луковиц. Рыхлые луковицы - незрелые, при хранении болеют.

Перезревший чеснок распадается на зубки и тоже подвержен заболеваниям. Для того чтобы чеснок обладал отличной лежкостью, он должен иметь не меньше 3 плотных наружных чешуй. Сушат данный острый овощ аналогично луку. Продовольственный чеснок сохраняют при минус 1-2°, семенной - при нулевых температурах.

Лето-припасиха - так в народе именуют это период года. Взаправду, зима ведь спросит, что лето припасло.