Закладка сада

Земля щедра к тем, кто ее любит, растения весьма отзывчивы на доброе отношение и хороший уход. И только лишь от вас зависит, чтобы ваш сад и дарил вам плоды и был местом отдыха.

Близится осень - период закладки сада. А с чего начинать?

На плане участка наметьте: где что расти станет. Где садовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите особое место в углу участка для производства компостов. Предусмотрите дорожки, трубы для орошения, нужные подсобные помещения.

При составлении плана учитывайте биологические особенности пород и культур, как бы не очутились светолюбивые в наибольшей степени растения в тени, за домом, иными строениями, под сенью деревьев. В этой статье мы не ставим перед собой задачу охватить все вопросы рациональной планировки участка. Поговорим о главном.

После того как место для сада выбрано, нужно немедленно принять решение, как ориентировать ряды плодовых деревьев по сторонам света, каким должно быть расстояние между соседними порядками, на каком расстоянии в ряду располагать одно дерево от иного. А это, в свою очередь, находятся в зависимости от того, какую формировку вы дадите растениям, какую систему обрезки будете в последующем использовать. Если форма кроны малогабаритная, а деревья посадите на значительных расстояниях одно от иного, то очень много места, отведенного каждому из них, просто не будет использовано. И, напротив, если предполагаются сильно сформированные кроны, а деревья вы разместите чрезмерно плотно, то через малое время ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части весьма быстро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголенными ветками, с плодоносным пологом, который размещён в верхней части кроны, изредка на высоте 7-8 метров, а то и значительнее, навряд ли вас обрадует. Плодов будет минимальное количество, качество их станет средним, из этого следует, работы очень много, а эффект от нее невелик. Больше будет огорчений.

Для того чтобы не возникало взаимного интенсивного притенения деревьев лучше всего располагать их линиями. Расстояние между соседними порядками находятся в зависимости от высоты деревьев.

Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, т. е. отношение между этими двумя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5- 3 метра и высоте 2,5-3 метра расстояние между линиями 5-6 метров.

Расстояния между плодовыми деревьями в ряду способны быть в зависимости от сорта и подвоя от 2 до 4-6 метров. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кроной (Уэлси, к примеру) можно располагать на расстоянии до трёх метров. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Однако, в последнем случае нужны опоры, так как корневая система карликов находится весьма неглубоко и без опор деревья сильно наклоняются в различные стороны, главным образом в сторону направления господствующих ветров. Однако это уже иной вопрос.

Яблони сильнорослых сортов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) нужно сажать посвободнее - в 5 и даже 6 метрах одно от иного. Для того чтобы место напрасно не пропадало, на первые 10-12 лет между ними можно высадить уплотнители - яблони скороплодных сортов типа, к примеру, Уэлси, Мелба и прочих либо вишни, которые после разрастания деревьев главный посадки надо выкорчевать.

 

Какая ориентация рядов плодовых деревьев предпочтительнее: с севера на юг либо с запада на восток?

Рациональнее, скорей всего, с севера на юг. В особенности если вы вздумаете делать плодовые стенки. Освещение в продолжение суток всех сторон ряда в данном случае станет равномернее. Однако допустимы и все иные ориентации - значительных устойчивых отличий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимости от направления рядов специалисты не отмечали.

Итак, земельный участок выбран, раскроен в соответствии со схемой расположения деревьев, грунт очищен от сорняков, перекопан, ямы для заделки приготовлены и заправлены.

Теперь вам нужно побеспокоиться о саженцах.

Их вы можете вырастить сами либо купить в плодопитомнических хозяйствах. В качестве посадочного материала можете применять однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрастной группе десяти лет. Но не забывайте, что лучше всего приживаются, скорее вырастают, проще поддаются формировке те, которые моложе. Чем старше дерево, которое вы пересаживаете с одного места на иное, тем существенными станут утраты корневых систем при выкопке, тем сильнее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем более длительный период времени растения заболевают, да и формировка их несколько сложнее.

Так как схема заделки деревьев в саду в высокой степени находятся в зависимости от принятой формировки, разумеется, о ней нужно задуматься раньше всего - еще до заделки.

 

Так какую же выбрать форму крон?

Это зависит от вас. Одни любят, когда в саду деревьев немного, однако они дают хорошую тень, иные, наоборот, на незначительном участке желают иметь помологический сад и попытаться растить сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором - подход непосредственно противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно поместить. Есть и «умеренные» садоводы. У них, обычно, сорта районированные либо перспективные, деревья они образуют с нормальной шаровидной кроной, срезают их регулярно, по этой причине растения среднего размера плодоносят средне, однако почти каждый год.

Схема условного деления обычных крон у плодовых деревьев:

1- мутовчато-ярусная крона; 2 - пирамидальная (лидерная) крона; 3 - улучшенная ярусная крона; 4 - разреженно-ярусная крона; 5 - эшбергская крона; 6 - умеренно-естественная крона с двумя рядами скелетных ветвей; 7 - лопастная крона с ярусным размещением ветвей; 8 - естественно-древовидная крона; 9 - пирамидальная улучшенная, либо безъярусная лидерная; 10 - изменённо-лидерная; 11 - комбинированная; 12 - безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей; 13 - клеверолистная (лопастная); 14 - вазо-веерная; 15 - канало-веерная; 16 - чашеобразная: 17 - улучшенная чашеобразная; 18 - кустовая.

Размещение пород и культур прекрасно спланировано. Подобных садоводов, пожалуй, большая часть. Но и они не прочь, если будут гарантии успеха, более усиленно применять свой участок: иметь больше деревьев, больше сортов различного периода созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход продукции.

Знакомы сотни самых всевозможных форм крон и систем развития. Классические и современные, сложные и простые. Описать их все не представляется возможным. Да это, пожалуй, и не надо.

Тем более, что многие формы крон в практическом садоводстве не употребляются. Они соответствовали какому-то определенному этапу формирования садоводства и мало-помалу забывались. Время показало, какие формы в наибольшей степени перспективны. Однако для одних садоводов - любимые формировки - одни, они лучше всего ему удаются; для прочих - иные. Для того чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании в наибольшей степени интересных форм кроны.

Необходимо сразу сказать, что чем больше интенсивна крона, т. е. чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого кубического метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше расходов времени нужно на ее выведение и поддержание.

В наибольшей степени распространены в приусадебном и коллективном садоводстве обыкновенные сферические кроны. Они способны быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с высоким и сильно ограниченным количеством главных ветвей, которые составляют остов кроны.

Безъярусная лидерная крона. Обладает лидером и до восьми главными скелетными ветвей. Первые 3 ветви локализуются с интервалами 15-20 см, конечные - через каждые 25- 40 см. Разреженное размещение ветвей делает хорошую связь их со стволом.

Недостатки безъярусной лидерной кроны: медленное формирование; при имении 8 ветвей вероятно сильное загущение; сохранение лидера в продолжение всей жизни дерева обуславливает значительную высоту дерева.

Измененно-лидерная крона. Имеет своей отличительной чертой от безъярусной лидерной то, что между ветвями интервалы несколько больше (до 30 см), и тем, что через 3-4 года после закладки последней ветви остова кроны лидер вырезают с переведением на данную ветвь.

Мутовчато-ярусная крона. Главные ветви остова кроны помещают в двух мутовках-ярусах по 3-5 ветвей в каждом. Ветви, обычно, закладывают из смежных почек. Расстояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60-70 см. Ветви второго яруса закладывают над промежутками между ветвями нижнего. Достоинство мутовчато-ярусной кроны: весьма быстро и без проблем формируется. Недостатки мутовчато-ярусной кроны: при имении 5 ветвей в ярусе вероятна утрата проводника; при закладке ветвей из смежных почек у зрелых деревьев довольно часты разломы крон ввиду непрочного скрепления главных ветвей и ствола.

Разреженно-ярусная крона. Пять-шесть главных ветвей закладывают как ярусами, по две-три соседние ветки, так и одиночно. И можно иметь 3 ветви в нижнем ярусе, а последующие 3 ветви поместить разреженно. Но имеются и иные произвольные комбинации ярусов и некоторых ветвей. Расстояние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не меньше 40 см, до яруса из двух веток - до 70 см, до яруса из трех веток - до 100 см. После окончания формировки кроны проводник ликвидируют над последней боковой одиночной ветвью.

Вазообразная (чашевидная, котлообразная) крона. Может быть с тремя и пятью важнейшими ветвями, которые заложены из смежных почек. Проводник ликвидируют немедленно. Главные ветви срезают на расстоянии 40 см от центрального проводника, добиваясь их разветвления на две ветви второго порядка.

Недостатки вазообразной кроны: крона непрочная, верхняя ветвь после вырезки проводника, обычно, занимает его положение. Форма чашевидной кроны применима для недолговечных слаборослых деревьев.

Улучшенная вазообразная крона. Имеет своей отличительной чертой от нормальной вазообразное разреженное расположение трех либо пяти главных скелетных ветвей. Подобная крона, как и вазообразная, не слишком прочная. Помимо того, и в той, и в иной в центре формируется немало волчков. Дерево всё время старается наполнить отведенный ему объем. Надо часто вырезать ветки, по-другому весь смысл такой формировки исчезает.

Как видно из краткой характеристики некоторых сферических крон, формировки дифференцируются количеством и размещением главных ветвей остова кроны и сроком ликвидации части проводника.

Непременно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной формировки? Практика выявляет, что во время полного созревания плодов дерева даже квалифицированный садовод с трудом определит, какая это форма кроны.

Разумеется, необходимо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной формировки. Необходимо непременно придавать значение особенностям роста и созревания плодов этого сорта.

Без этого создать хорошую крону станет исключительно нелегко, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви необходимо располагать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не имелось свободных пространств и совместно с тем не создавалось бы загущения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное формирование веток, листьев и плодов по всему ее объему.

И еще одно требование: немаловажно, чтобы система развития и обрезки приводила бы к раннему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным большим урожаям высококачественных плодов в расчете с единицы проекции и единицы объема кроны.
 

Виды сельскохозяйственной деятельности:
Новые видео
Встроенная миниатюра for 150 т/д линия по производству подсолнечного масла методом прессования
150 т/д линия по
Встроенная миниатюра for Выращивание земляники
Выращивание земляники
Встроенная миниатюра for Альтернативная энергия, солнечная электростанция в селе
Альтернативная энергия,
Встроенная миниатюра for 3D-видео про полную линию по рафинации растительного масла, оборудование для рафинации растительного масла
3D-видео про полную линию
Встроенная миниатюра for Делаем гусиную колбасу разных вкусов
Делаем гусиную колбасу
Встроенная миниатюра for Я-фермер видео: Как построить курятник своими руками
Я-фермер видео: Как
Встроенная миниатюра for Кормосмеситель Пента КПВ 2-22 в Смоленской области
Кормосмеситель Пента КПВ 2-
Встроенная миниатюра for Клубника садовая
Клубника садовая
Встроенная миниатюра for Грибы: как это работает
Грибы: как это работает
Встроенная миниатюра for Дезинфекция (обработка) мест табунного содержания лошадей
Дезинфекция (обработка)
Встроенная миниатюра for Выгонка зеленого лука на перо
Выгонка зеленого лука на
Встроенная миниатюра for О селе Галкинское
О селе Галкинское