О фундаментах подробно

Подробно о фундаментах

Из многих типов фундаментов в индивидуальном домостроении применяют чаще всего два; ленточные н столбчатые. Ленточные фундаменты, как правило, ставят под тяжелые стены. Хотя они трудоемки по исполнению и требуют много материала, зато просты по технологии.

Схема работ при возведении таких фундаментов следующая. По периметру будущего дома (под его наружными и несущими внутренними стенами) роют траншею нужной глубины н ширины. Затем в ней выкладывают фундамент и выводят его выше уровня земли. Верх выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Далее делают цоколь либо сразу выкладывают стены.

Материалами для фундамента служат бутовый камень, щебень (или гравий), пережженный кирпич (или бой кирпича), Они соединяются цементно-песчаным либо цементно-известково-песчаным раствором. В зависимости от материалов фундаменты бывают: бутовые, бутобетонные, кирпичные, бетонные и т. д.

На рис. 1 показан бутовый фундамент. Здесь вся траншея заполнена бутовой кладкой, которая выводится на 15 — 20 см выше отметки земли. В этом месте устраивают первый ряд гидроизоляции. Потом делают кирпичный цоколь и укладывают второй ряд гидроизоляции. Подчеркнем: два ее ряда особенно важны в домах с деревянными стенами (они защитят их от плесени и гнили).

Подошва фундамента в этом варианте располагается на 20 см ниже глубины промерзания — это наиболее распространенный показатель в практике строительства в средней полосе страны. Ниже глубины промерзания закладывают фундаменты также в глинистых или влажных грунтах. Если же грунты сухие или песчаные, то подошву фундамента можно делать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50 — 70 см от уровня земли. В скальных грунтах фундамент ставят прямо на землю, сняв лишь растительный слой. Следовательно, закладка фундамента зависит от вида фунта, его влажности и глубины промерзания.

Не обязательно строить фундамент целиком из бутового камня — куда экономнее заполнить дно траншеи крупнозернистым песком. Ленточные бетонные фундаменты на песчаной подушке можно применять в любых грунтах, независимо от их влажности. Именно такой вариант показан на рисунке 2. Подошву располагают на расчетной глубине заложения, а каменную кладку заменяют 40—60-сантиметровой песчаной подушкой. Ее устраивают так. На дно траншеи насыпают песок слоем 15 — 20 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают. После этого укладывают 10 см гравия или щебня и заливают цементно-песчаным раствором. Затем делают следующий такой же слой и т. д., пока не получится подушка нужной толщины. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до определенной отметки, после чего устраивают гидроизоляцию. Такой способ помогает сэкономить до 60 % бетона.

Необходимое условие хорошей сохранности фундамента и его долговечности — надежная защита от поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка. Ее делают сразу после завершения фундамента.

Ширина отмостки должна быть не меньше 1 м и иметь уклон от стен. Лучшим материалом для нее будет хорошо вымешанная жирная глина, которую укладывают в предварительно подготовленное углубление в земле, посыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют. Любые другие виды отмосток (цементные, бетонные, асфальтовые), несмотря на кажущуюся привлекательность, через 2—3 года покрываются трещинами и приходят в негодность.

Столбчатый фундамент требует более тщательной и аккуратной работы. Особенно это относится к надземной его части, которую возводят в опалубке и не снимают ее, постоянно увлажняя в течение 2 недель — до необходимой прочности бетона.

Материалы для столбчатых фундаментов применяют те же, что и для ленточных. Вместо траншеи роют ямы нужной глубины с шагом 120—200 см. Однако независимо от шага столбы должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен к наружным, на пересечении внутренних стен между собой, а также под балками или лагами, когда на них опирается перегородка. Ямы делают точно под осями наружных и внутренних стен — отклонения должны быть минимальными, лучше, если их не будет совсем.

Сечение фундамента зависит от шага, материалов и высоты столба. Так, для бутовых оно принято 60×60 см, бутобетонных — не менее 40×40 см, кирпичных — не менее 38×38 см, бетонных — не менее 20×20 см.

Столбчатые фундаменты требуют устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. На рис. 3 показан кирпичный цоколь, опирающийся на железобетонную перемычку, уложенную по верху столбов. Эту перемычку выполняют в деревянной желобовидной опалубке, установленной от столба до столба. По низу желоба раскладывают стальную арматуру из нескольких прутков диаметром 11—12 см. В местах стыка прутки должны заходить друг за друга не менее чем не 20 см. Связывать их не надо, только в 4 — 8 см от концов прутки следует согнуть под прямым углом.

Не забудьте сделать воздушную прослойку между перемычкой и грунтом основания. Она препятствует выпучиванию цоколя при промораживании земли, оставляя свободный ход (10—15 см) для поднятия грунта. А два асбестоцементных листа, плотно уложенные к перемычке, предохранят воздушную полость от засыпания. Тут начинающие строители часто допускают ошибку. Делая цоколь, они укладывают его прямо на грунт основания, а через год-другой удивляются образовавшимся перекосам стен и трещинам в фундаменте.

И еще. Верх столба находится ниже уровня земли на 15—20 см. Если же его вывести прямо под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то цоколь можно будет выложить потоньше (например, в полкирпича). Но в любом случае нужны два слоя гидроизоляции для защиты от влаги.

Когда пол в доме делают утепленным, устраивать цоколь не обязательно, вполне можно обойтись забиркой (рис. 4).

Здесь столб выводят выше отметки земли. Наверху укладывают монолитную железобетонную перемычку к ней с наружной стороны крепят асбестоцементный лист-забирку. Этот вариант особенно подходит для летних садовых домиков, поскольку не требует кирпича.

При строительстве фундаментов не забывайте оставлять вентиляционные отверстия (отдушины) размером не менее 15×15 см для проветривания подполья. Их располагают в противоположных сторонах фундамента на высоте 10—15 см от земли.

В. Иванов, архитектор